TERLO :

Encontré este articulo que me parecio interesante para que anime el disfrute del resto de tus botellas....

Un saludo
Concha


Toro. Un seguro para el paladar
Amaya Cervera

Toro está de moda. Pero a diferencia de otras zonas vinícolas que suenan sólo por su elevado nivel o por su buen precio, esta denominación zamorana parece capaz de ofrecer por sí sola vinos de calidad para todos los bolsillos.

Que no se enfade ningún bodeguero si decimos que es relativamente sencillo hacer vinos en Toro. Pero es que la vocación vinícola de esta denominación parece hecha a prueba de bombas. En pocas zonas como en Toro la madurez de la uva se obtiene con tanta facilidad. El consumidor no encontrará nunca vinos verdes o vegetales, ni ácidos, ni delgados, ni tremendamente tánicos.

Los tintos de Toro tienen buen color, ofrecen en su mayoría una excelente madurez de la uva, son carnosos y llenos en boca, con el agradable y envolvente tacto glicérico que aporta el alcohol. Toda una bendición para triunfar en el mercado y llegar a casi todos los consumidores. ¿Por qué entonces eran unos auténticos desconocidos hasta hace dos días?

Triunfar de la noche a la mañana
La historia de Toro es la del patito feo que se convierte en cisne. Cuando el patrón del “vino fino” era el modelo elegante, suave y limado por el paso del tiempo que ofrecían los tintos riojanos, a estos vinos zamoranos se les calificaba de bastos, recios y alcohólicos. Apenas merecían consideración más allá del mercado de graneles y de un consumidor local acostumbrado al sabor y al grado que la canícula imprimía en las viñas.


MÁS SOBRE TORO:

• Número de hectáreas: 5.625
• Número de viticultores: 1.200
• Número de bodegas: 39
• Variedades de uva: tinta de Toro, garnacha, verdejo, malvasía.
• Horas de sol: entre 2.600 y 3.000.
Esta concepción no cambia hasta que Ribera del Duero hace su entrada triunfal en el panorama del vino hispano. La vuelta de tuerca es radical: fruta frente a madera, carnosidad y estructura frente a suavidad, potencia frente a elegancia.

Mientras los tintos “machos” de Ribera empiezan a triunfar a finales de los ochenta, un pionero, Manuel Fariña, intenta civilizar los vinos de su tierra. Es una de las escasas referencias de vino embotellado de calidad en Toro y una tarea ardua la de entrar en un mercado aquejado de “riojitis”. Y aún queda mucho trabajo por hacer para poder canalizar el “poderío” de Toro y transformarlo en vinos más amables y modernos.

Pero este potencial no pasaba desapercibido a algunos personajes clave de la vecina Ribera del Duero como Alejandro Fernández o Mariano García. Ni a la familia riojana Eguren, que se nutría de excelentes graneles para sus modestos vinos de mesa. Ni a Antonio Sanz, el “hombre de Rueda”; o a un “buscaterroirs” como Telmo Rodríguez. Todos ellos empezaron a tomar posiciones en la zona y sus aledaños a finales del siglo XX. Y es que, de repente, Toro aparecía, de forma natural y una vez superado el boom de Ribera, como la siguiente meca del vino español.

¿Qué tiene Toro?
Desde luego, los atractivos debían ser importantes para conseguir llamar la atención de tantos nombres ilustres. Intentamos resumir los más importantes.

• Una variedad noble. La tinta de Toro es prima-hermana de la tempranillo; viene a ser, en realidad, una adaptación de esta última a las particulares condiciones geográficas de esta región zamorana, proceso en el que ha llegado a desarrollar características diferenciadas. Y aporta lo básico para hacer grandes tintos: estructura tánica, abundante color y característica expresión frutal.

• Un clima “a al moda”. La alta insolación permite obtener vinos de corte cálido, no tan distintos de los tintos australianos que en la última década han reescrito los gustos del consumidor y han puesto de moda la potencia. El alto grado alcohólico ya no asusta a nadie y, bien trabajado, llena la boca, aporta una agradable textura glicérica y envuelve los taninos restándoles agresividad.

• Madurez. Casi siempre y sobre todo en la gama media de precios, los tintos de Toro salen al mercado muy “para tomar”; suelen ser vinos ya hechos que resultan gratos y amables al paladar.

• Terroir. El suelo más característico de Toro es pedregoso y cascajoso, lo que contribuye a reforzar el “calor” de sus vinos. Pero más allá de esta característica genérica, los grandes elaboradores buscan suelos y microclimas realmente especiales, de los que poder extraer una personalidad única para sus vinos.

• ¿Elegancia? Nadie se hubiera atrevido a utilizar esta palabra para calificar un vino de Toro al que hasta no hace tanto se tildaba de “rústico”. ¿Qué ha ocurrido? La ecuación cepas viejas + altísima selección en viña y en bodega + prácticas enológicas adecuadas a la materia prima + nobles maderas ha funcionado a la perfección para dotar de cierta grandeza a los mejores tintos de la zona. En este sentido, prácticas como las maceraciones en frío y un férreo control de la temperatura de fermentación han sido clave a la hora de escalar posiciones hacia la elegancia.

En la lista de “privilegiados” y nombres destacados estarían San Román (de Maurodos, en la órbita de Mariano García), Numanthia y Termanthia (los dos monstruos de la familia Eguren), Pintia (Vega Sicilia), Pago La Jara (de Telmo Rodríguez) o Campo Eliseo (fruto de la colaboración de los Roland y los Lurton). Y no demasiado a la zaga marcas como Bienvenida o Estancia Piedra Paredinas. Todos ellos rondan o superan la cifra de los 30 euros.

Pero más allá de estos “caballos ganadores”, Toro ofrece una cantidad importante de tintos de calidad a precios bastante más asequibles.

El segundo renacimiento
Desde hace unos años, a las nuevas bodegas que aparecen en la denominación se las ve más preocupadas por unirse al grupo de firmas que apuestan por crear productos sólidos y fiables sin pasarse con el precio, que en conseguir el “supervino” caro y escaso.

Proyectos como los de Bodegas y Viñedos Garanza y otros más novedosos como Bodegas y Pagos Matarredonda o Vetus parecen apuntar en esta dirección. Un camino que ya marcaron con éxito firmas como Bodegas Toresanas, Bodegas y Viñas Dos Victorias, Estancia Piedra y, sobre todo, el veterano Manuel Fariña.

Gracias a esta política realista y sensata, el nivel cualitativo de los tintos de Toro entre los ocho y quince euros es especialmente alto. Y esto convierte a la denominación zamorana en el “lugar” por excelencia al que el consumidor puede siempre recurrir para encontrar tintos con carácter que no defrauden en la mesa.

Desde luego, resuelven a la perfección cualquier comida de peso medio o tirando a contundente, precisamente el tipo de platos que empieza a pedir el estómago en estas fechas otoñales. ¿Y quién puede resistirse entonces a la golosidad y al carácter cálido y envolvente de un buen “toro”?




Fecha de publicación: 18 de octubre de 2005