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El Astracán de la Farsa



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Miguel Ángel Almodóvar
Investigador y divulgador en ciencia nutricional y gastronomía

El pasado año cerró su oferta de cine gastronómico con la película estadounidense El menú, que, junto a la italiana La cena perfetta y la española La vida padre, de las que ya dimos cuenta en una reseña anterior, completa una interesante trilogía que toma como eje vertebrador de sus historias el desafío entre la cocina contemporánea, molecular y fusionista, y la tradicional con acervo y señas de identidad

Muy lejos de las amables anteriores referidas, El menú, dirigida por el británico Mark Mylod, estrechamente ligado en su carrera a series televisivas de suspense, se estructura como una mezcla de duro thriller criminal y cinta de terror. 

El ágape se celebra en una isla donde reside el chef estadounidense Slowik, interpretado por un siempre inquietante Ralph Fiennes, a quien acompaña en cocina un tan numeroso como impecable y robotizado equipo de asistentes, mientras que en sala gobierna una asiática con mano de hierro y guante de seda, Elsa, a la que da vida la actriz estadounidense de origen vietnamita Hong Chau. El abigarrado conjunto coquinario se marca como objetivo sorprender al máximo y brindar algo absolutamente distinto y rompedor a un grupo de comensales, a los que irán haciendo llegar experiencias radicalmente insólitas, enmarcadas dentro de un supuesto y refinadísimo arte al que solo pueden acceder las élites económicas y conocedoras de los códigos que estructura el espectáculo, adinerados foodies aplicados en lo tecnoemocional, poderosos influencers gourmets y gastromonguers de altos vuelos. Una parroquia en la que solo desentona la inopinada presencia de Margot, una señorita de compañía o prostituta de lujo que interpreta Anya Taylor-Joy, a quien uno de los ejecutivos alistados ha invitado para tapar el hueco de la pareja inicialmente inscrita, que le ha fallado a última hora. Ese verso suelto trastocará los planes del rutilante chef y le pondrá en una situación incómoda a la hora de ejecutar un plan preparado hasta el más ínfimo detalle.

Para empezar, Margot se niega a probar el entrante, “Pepino melón comprimido y encurtido con nieve de leche y encaje carbonizado”, y persiste en su actitud cuando llega el primer pase, una artística maqueta paisajística llamada “Isla”, compuesta de una vieira cruda a saborear en su última contracción muscular, y a su vez rodeada de plantas de la isla sobre rocas de la orilla, abiertas con agua de mar filtrada y apenas congelada, que armonizaran el plato al derretirse. Mientras que una peripuesta crítica gastronómica, suponemos que de uno de los grandes y muy influyentes diarios estadounidenses, le apunta a su pareja que el plato evoca sensaciones taláticas, parafraseando en cursi y tontiloco el grito “¡Thalatta, thalatta!”/ “El mar, el mar!” de los soldados griegos de la Expedición de los Diez Mil, en la obra de Jenofonte, Margot tiene la osadía de decirle al chef que aquello no es comida, sino mero espectáculo. 

El disenso precipitará una cascada de insólitos acontecimientos, que en buena medida, se trufan con elementos del género teatral conocido como astracán, que tan brillantemente cultivaron nuestros dramaturgos Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, con un chorro de situaciones disparatadas, abundantes retruécanos, como el pan sin pan, el uso de lo diacrónico y a la vez sincrónico, el absurdo teorético, y, en suma, toda la parafernalia que rodea a la gran farsa en la que se ha convertido la cocina contemporánea.

Por último, la actitud de Margot, menospreciando los arcanos del menú y retando al chef a preparar una hamburguesa como mandan los cánones, precipitará un final trepidante y pasmoso del que solo se salva el sentido común. 

Película delirante y sañuda que merece y mucho la pena visionar en estos días en los que, siguiendo la estela de El Bulli y otros, echa el cierre Noma, el en tantas ediciones ex aequo mejor restaurante del mundo, porque, o se vuelve a reunir el Trio de las Azores o esto no hay quien lo pare.


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